北京的炒疙瘩和西安的麻什其实是对双生子儿。
民国初年，穆家母女俩开了个饭铺，取名“广福馆。“由于本小利微，饭菜平常，生意很不景气。有一天，只和了十斤饴烙面，卖了一天，临到关门时还剩下了五、六斤，老太太急中生智，她放平案板，把剩余的饴烙面拿过来重新揉过，然后揪成比疙瘩骰子略大一点的小疙瘩，下到开水锅中煮熟，捞出后摊在阴凉处。当晚，母女俩就用这些熟面疙瘩加了些青菜炒着吃，没想到竟然还很好吃，于是就发明了炒疙瘩。陕西的麻什也是这个做法，大同小异。
当年的穆家姑娘现在已经是中年妇女了，听毓嵬问到苏老先生，点点头说：“老先生早上是来这吃的。”
“还有什么人和他一起吗？”
罗隐问。
“哎呦，这个还真没注意，我在后厨忙乎着，因为是老客就打声招呼，探头瞄了一眼，还有谁和他进来我没注意到。”
穆姑娘有些歉意。
“他身后恍惚跟着个人，开始我以为俩人是不认识的后来发现他们俩坐对面说话了。”
一个伙计想到一点。
“什么样的人？”
“这戴着礼帽，大冬天的看不清长相，和这位先生这么高吧。”
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